Всё, что нужно знать во время ремонта жилых помещений.


Строим сами дачный домик.

Четверг, 1 ноября 2012 г. | Подписаться на комментарии по RSS

Строим сами дачный домикКонечно строительство любого объекта начинается с создания проекта. И хотя наш объект является незатейливым садовым домиком, его возведение тоже требует предварительного обдумывания. Желательно, набросав предварительный эскиз и продумав необходимые размеры, сделать макет будущего строения. А до того, как разработать рабочие чертежи,нужно продумать технологичность всех элементов будущего дома, чтобы уменьшить трудоёмкость строительства. Сущность технологии в том, что все работы, которые можно выполнить в горизонтальном положении, удобнее выполнить на универсальном верстаке. Это облегчит вам сборку и ускорит ваше строительство.Свой домик мы построили вдвоём за один месяц.

Начинаем с подготовки строй площадки. Строительные материалы размещаем так, чтобы ничто не мешало работе, но было под рукой. Кирпич, песок, щебень располагаем ближе к фундаменту. Пиломатериалы складываем в штабеля , на высоте 20 см от земли.

Всё приготовили и приступаем к работе.

Начинаем , конечно, с фундамента. С помощью шнура и деревянных кольев размечаем положение траншей под заливку фундамента. Сначала размечаем наружный периметр фундамента, затем, отступив 30 см , внутренний. Получили контур фундамента. Проверяем углы, если необходимо, исправляем .Берём садовую тележку, лопату и копаем траншеи.

Достигнув проектной глубины, проверяем горизонтальность дна траншеи. Выравниваем дно, при необходимости,и засыпаем гравий слоем в 20 см. Хорошо трамбуем его.

На гравий ложим арматуру,-пруток в 8 10 мм, связанную в замкнутый контур. В старой ванне или в большом корыте замешиваем бетон. Пропорции составляющих бетона следующие: 1 часть цемента + 3 части песка + 3 части мелкого гравия. Размешать и развести водой до консистенции густой сметаны. Так заливаем всю нижнюю часть фундамента.

Для заливки цокольной части фундамента готовим опалубку .Сколачиваем щиты необходимой высоты. Установку ведём сначала по внутреннему периметру. Горизонтальность установки щитов проверяем по уровню. Теперь устанавливаем щиты по наружному периметру. Чтобы толщина фундамента была одинаковой по всему основанию, выставляем внутренние щиты относительно наружных и ставим между ними распорки. Низ щитов расклиниваем  от смещения и раскрепляем углы. Закладываем отверстие под отдушину.

Ставим бадью для замешивания бетона на подставки до уровня верхней кромки цоколя. Так удобнее выливать бетон в опалубку .Окончив бетонные работы укрываем фундамент

полосками рубероида. Можно приступать к строительству каркаса домика.

Для облегчения работы строим верстак. Изготавливая его, практически изучаем технологию, которой будем пользоваться до завершения строительства. Для изготовления верстака нужно доски шириной от 100 до 200 мм и толщиной 25 мм. Они образуют настил верстака. Рамную опору делаем из четырёх стоек и двух перекладин. Опор четыре. Опоры связываем между  собой,  все четыре, крест накрест с обоих сторон. Длина верстака 6 метров, по длине стеновых панелей дома. Не жалейте времени на изготовление верстака, вы наверстаете его с лихвой с его помощью.

Теперь готовим основу чёрного пола. Для него берём брусья 100*150 и брус 50*50 для изготовления черепной рейки. На эту рейку укладываются доски чернового и, затем, чистового пола. Весь материал пропитывается антисептиком. Вся конструкция устанавливается на цоколь и стыкуется с обвязками. Обвязку скрепите скобами или длинными гвоздями. Если чёрный пол укладывается вдоль лаг, черновой брус не нужен. Обвязку на фундамент нужно укладывать через деревянные прокладки толщиной 40 – 50 мм.

После установки черного пола, когда доски приобретут естественную влажность, на него настилают гидро и теплоизоляцию. Теперь стелем чистый пол. Его прибиваем гвоздями. Длина гвоздей в 2 – 3 раза больше толщины досок. Доски пола укладываем набором по 1 метру. Сначала наживляем гвозди в доски по створу лаг. Теперь делаем упоры и клиньями сгоняем доски плотно. Шляпки гвоздей нужно утопить пробойником на 2-3 мм, чтобы легче было впоследствии зачищать полы.

Возводим галерею. Её ширина 1,5 метра. Этого достаточно для укрытия верстака от непогоды. Начинаем с нижней обвязки. Опора обвязка сечением 100*100 мм опирается па выступ цоколя в 5 см. К обвязке дома опору прибить гвоздями 150*200 мм через каждый метр.

Изготавливаем ступени в галерею. Поскольку дому свойственна сезонная подвижка, ступени изготавливаем в виде отдельного блока. Устанавливаем его на доски. Доски можно будет менять, а блок ступеней прослужит долго.

Стеновая панель галереи состоит из 6 стоек и декоративного ограждения. Расстояние между стойками – 1 м. Только там, где устанавливается блок ступеней, расстояние между группами стоек 2 метра. Панель удобнее всего собирать на площадке пола. После сборки ее её легко установить вертикально, по отвесу и закрепить откосами. Высоту панели нужно сделать на 5 см меньше опорной балки, которая будет прибита к стеновой панели.Это делается для улучшения стока воды по крыше галереи.

Теперь начинаем сборку стеновых панелей .Для начала распилим наш верстак на два по продольной оси. Делаем дополнительные подкосы для придания верстакам устойчивости. Получившиеся два верстака будут служить стеллажом, предназначенным для сборки стеновых панелей. Укладываем на верстак два бруса – верхний и нижний. Размечаем положение вертикальных стоек. Под них готовим гнёзда на верхнем и нижнем брусьях. Для этого делаем пропилы на глубину 25 мм и , затем, долбим гнёзда стамеской. Укладываем брусья на стеллаж, вставляем стойки в гнёзда и закрепляем их гвоздями длиной 150 – 200 мм. Скрепляя каркас , следим за сохранением прямоугольности конструкции. С этой целью периодически сравниваем диагонали. Врезаем раскосы и закрепляем их также гвоздями. Для прочности каркас стягиваем скобами. Отверстия под них сверлим дрелью. Пазы пропиливаем пилой. Глубина пазов должна быть достаточной для того, чтобы утопить скобы. На готовый каркас стелем какой-нибудь изоляционный материал и закрепить его. Выступающие за крайние стойки концы обшивки обрезаем пилой. Теперь готовую панель грунтуем антисептиком. После грунтовки прибиваем верхнюю опорную балку. Устанавливаем панель на место и хорошо закрепляем, в вертикальном положении, раскосами. Окончательно прибиваем низ панели гвоздями и скобами к обвязке.

Перекрытие галереи – 7 балок сечением 100*100 и длиной 170 см . Укладываем балки с пологом в 1 метр. Прибиваем их и настилаем (пока чистой стороной вниз ) доски пола, закрепляя их слегка. Крайнюю доску оставляем неприбитой. Её закрепляем только после того, как своё место займёт фронтон. На пол сразу можно постелить кусок линолеума. Закрепляем его рейкой. У нас получилась временная защита от дождя.

По такой технологии изготавливаем и три остальные панели дома. В местах, где предусмотрены окна и двери, ещё на стеллаже нужно заложить дополнительные стойки. К этим стойкам в, в последствии , будут крепиться оконные и дверные блоки. Точно так же в горизонтальном положении лучше подогнать и наружные наличники. Теперь наличники слегка наживляем так, чтобы подправить их положение можно было уже после сборки дома. Теперь все панели наружных стен хорошо крепим к обвязке дома. Для этого так же используем гвозди длиной 150 – 200 мм и скобы. Скрепляем на углах панели между собой.

Теперь приступим к изготовлению внутренней стены – перегородки. Она будет являться и центральной опорой для потолочных лаг. Уё нужно собрать из50 мм досок , каждая шириной 25 – 30 см. Эта стена представляет собой шкаф, часть отделений которого открывается в одну комнату, остальные в другую. Все детали этой стены изготовить лучше на стеллаже. Там же проводим полную сборку стены. Обшивку стены лучше провести после готовности крыши. Изготовив таким образом стену – перегородку устанавливаем её на место и также крепим гвоздями и скобами.

Теперь, когда у нас построен фундамент, возведены стены и настелены полы, приступаем к устройству  перекрытия и крыши.    Для возведения крыши нам потребуются леса.  Собирать их придётся из материалов четырёх групп по такой же технологии, как и сборка верстака. Собираем Г- образные элементы. Крепим их на 30 – 40 см ниже верхней грани стеновых панелей. Всю конструкцию лесов скрепляем раскосами. Для настила используем щиты, которые были изготовлены для опалубки. К ним крепим черепной брус. На него будет опираться лестница. Щиты крепим к опорам гвоздями, не утапливая глубоко шляпки. Так легче будет демонтировать впоследствии леса. Устанавливаем ограждения, прибиваем их к стойкам и леса готовы. Можно работать дальше.

Начинаем установку перекрытия первого этажа – потолочные лаги. Для них пойдёт брус сечением 100 * 150. Лаги выступают за наружные стены на 35 – 40 см. Величина выступа зависит ширины тех досок, которыми мы собираемя обшивать карниз – выступ нужно делать кратным ширине досок. Если нет единого бруса достаточной длины, можно стыковать два куска бруса на центральной опоре.Концы бруса – лаги обрезаем под углом. Он должен быть равен углу предполагаемого ската крыши. Лаг потребуется 8, из них две устанавливаются по фронтам. Но ещё до укладки лаг на место, к ним с обоих сторон прибивают черепной брус . Сечение этого бруса 50 * 50. На него будет опираться чёрный пол. К верхней части фронтонных лаг прибиваем тоже черепной брус.  Это для будующего чистого пола второго этажа. Для того чтобы уложить лаги на место, нужно просверлить отверстия под скобы, которыми лаги будут крепиться к стенам дома. И терерь небольшими брусками, которые оставались после обрезки досок, закладываем проёмы между лагами в створе стен.

Настало время изготовления лестничного блока на второй этаж.Рассчитать его можно , зная перепад высоты полов первого и второго этажей. Угол наклона лестничного марша выбирают равным 55 – 70 градусов. При перепаде равном 270 см, высота ступеней колеблется от 25 до 28 см. При угле равном 60 градусам величина проекции лестничного марша равна половине перепада а высота ступени примерно 27 см. Поделив величину перепада на высоту ступени подсчитаем, что количество ступеней равно 10. Если при подсчёте получится дробное число, можно увеличить число ступеней или изменит высоту ступени. Ширину лестницы целесообразно делать от 60 до 80 см. Толщина доски, из которой изготавливаем тетивы и ступени не менее 40 – 50 мм. Ширина лаза – отверстия в полу второго этажа, определяется шириной лестничного марша. Длина лаза должна быть такой , чтобы человек мог пройти лишь слегка наклонившись. Обычно этот размер в пределах 110 – 120 см.

Смонтировав лестничный марш переходим к устройству чёрного пола второго этажа. Это будет наша строительная площадка, на которой мы осуществляем сборку и установку 5 – ти стропильных и двух фронтонных каркасов.  Ложим стропильные ноги под углом, равным углу ската крыши. Соединяем ноги гвоздями длиной 150 – 200 мм встык, а затем укрепляем их поперечиной. Параллельно предполагаемому полу, на расстоянии, которое соответствует высоте мансарды, нужно прибить по две перекладины. Теперь, в соответствии с выбранной шириной мансарда, усиливаем всю эту конструкцию, жёсткими треугольниками. При изготовлении фронтонных каркасов нужно обязательно учесть проёмы для оконного и дверного блоков.

Готовые стропильные каркасы нужно сложить на 2 этаже так, чтобы получился стеллаж для обшивки фронтонных каркасов. Фронтонный каркас главного фасада укладываем наружной поверхностью вверх, а основанием к главному фасаду. Так его будет легче потом устанавливать в проектное положение, после обшивки. Раскатываем на каркас рулон рубероида. Поверх рубероида фронтон обивают вагонкой и покрывают весь каркас антисептиком. Теперь ставим каркас фронтона в проектное положение. Выравниваем его по отвесу. Проверяем симметрию ската крыши и закркпляем каркас временными раскосами.

Точно такую же операцию проделываем со вторым фронтонным каркасом. Затем устанавливае остальные каркасы и всю эту конструкцию окончательно крепим, не забывая при этом о контроле взаимоположения каркасов. Тоесть симметрию скатов и вертикальность плоскостную, а также высоту вершин каркасов. Поперечную жёсткость конструкции мы уже создали при изготовлении каркасов. Продольную жёсткость создаём при помощи 4 продольных раскосов, которые устанавливаем по два с каждой стороны. Другой способ закрепления, обшить изнутри стропильные ноги толстой фанерой. Желательно не менее 8 мм.

Переходим к следующему этапу работы. Устройство обрешётки, обшивка карнизов, покрытие крыши рубероидом и шифером. Для этой работы нужны , ко всему ещё шиферные гвозди.Обрешётку начинаем делать снизу вверх. Доски заранее по размеру не подбираем, выступающие части обрезаем пилой. Обязательно оставляем основу для карниза. Никаких специальных лесов и подмостей для этой работы не нужно. Требуется только особая осторожность. Обшить фронтонные карнизы нужно обязательно до того, какобрешётка крыши будет покрыта рубероидом и шифером. Чтобы не крепить рубероид отдельно, покрывают крышу сразу и рубероидом и шифером. Листы шифера  должны заходить внахлёст один за другой. Для этого укладывают рулон рубероида на плечо и поднимаемся к коньку крыши, придерживаясь за обрешётку. Раскатываем рулон. Свободный конец опускаем на противоположную сторону до нижней кромки крайней доски обрешётки. Пока помощник , стоящий там, прибиваен свободный край к этой доске, второй строитель с рулоном опускается по крыше вниз, раскатывая при этом рулон. Здесь лишний рубероид сразу обрезаем и сразу же прибиваем край к доске.

Закончив обшивку рубероидом сразу начинаем прибивать шифер.Прибиваем на каждой стороне крыши, снизу вверх, с нахлёстом в ряду. Таким образом мы сразу прикрепляем и рубероид. Для перемещения по скату крыши, лучше использовать длинную лестницу, нижний конец которой упирается в планку, прибитую к настилу лесов.Конёк, который венчает всю конструкцию крыши, делаем из досок толщиной 25 мм и шириной 20 см. Но лучший вариан – выгнутьего из оцинкованной жести. Это и более долговечно и , конечно, эстетичнее смотрится. Прибивают конёк к обрешётке поверх рубероида и шифера.

Последняя наружная операция – постройка карнизов под скатами крыши. Для этой цели мы заготавливаем на нашем верстаке карнизные доски. Они должны быть на 25 см длиннее верстака. Гвозди можно разметить и наживить заранее. Будет легче устанавливать доски карниза. Мы прибиваем карнизные доски к потолочным лагам – и крыша завершена.

Следующий этап нашей работы – внутренняя отделка. Начинаем прежде всего с устройства чистых полов. Оно производится на обоих этажах. После них приступаем к обшивке потолков , стен, Устраиваем перегородки между верандой и жилыми помещениями. Наконец обрабатываем оконные и дверные блоки, ставим перила на лестничный марш оформляем лаз. Распилив верстак. втаскиваем его половинки на первый и на второй этажи. Но одну половину верстака можно оставить на стройплощадке до конца всех работ. Хотя эти работы в общем то не сложны, порекомендовать всё же кое- что можно. Учитывая, что стойки каркаса, половые и потолочные лаги расположены на расстоянии одного метра друг от друга, гвозди в доски, которые используются для обшивки, можно наживить заранее, то есть на верстаке. Доски лучше прибивать с того конца, который находится в более неудобном месте. Скажем, в углу. Самая сложная операция – это обработка оконных и дверных блоков. Толщина блоков , продающихся в наших магазинах обычно бывает меньше толщины стеновых панелей. По этой причине недостающую величину блока наращиваем брусками сверху и по бокам. Работу с оконными блоками начинают с обустройства подоконника. Затем производят наращивание боковых стоек. И , наконец, заканчивают верхней перекладиной.

Следующий этап самый « трудный «. Это различные доделки и усовершенствования. Эта работа затягивается иногда на долгие и долгие годы. Но конечно первоочередная задача обработать углы доматам, где стыкуются стеновые панели. Проверить стыки стеновых панелей и фронтонов. Все эти операции нужно тщательно продумать готовиться к ним заранее. Поэтому нам ещё пригодится не раз верстак.

Утеплять весь дом на зиму не имеет смысла Можно утеплить одно – два помещения. Использовать можно недорогие материалы.Хороший утеплитель – шлак ( зола от сгоревшего угля ).В металлической ёмкости смешиваем его с цементом любой марки в соотношении 10 : 2 или даже 10 : 3, немного песка ( 0,5 части ) или чуть больше, всё это развести с водой или известковым молоком, перелопатить, чтобы смочилось всё равномерно. Готовый раствор заливаем в щиты или за обшивку, поплотнее утрамбовываем. Щиты нельзя снимать в течении 3-х 4-х дней. Масса должна хорошо схватиться за щёт присутствия в ней цемента.

Теперь о внутренней планировке вашего дома. Распределяя площадь между помещениями, для летней спальни можно отвести всего 6 – 7 кв.м. Этого достаточно. Общую комнату желательно спланировать до 12 – 16 кв.м. Лучше её сделать смежной с верандой.  За счёт рационального подбора и расстановки оборудования , кухне возможно отвести всего 2,5 – 4 м.кв. Встроенные ниши под лестницей, под скатами крыши, даст вам возможность отказаться от шкафов, гардеробов загромождающих интерьер городского жилища. Стационарные «глухие» перегородки лучше заменить лёгкими решётчатыми конструкциями, складчатыми раздвижными, а то и просто шторками.

Обшивка внутренних стен рейками или досками – приём дорогой. Дешевле – различными плитами. Отличный декоративный материал – плиты ДСП. Швы между плитами можно закрыть декоративным материалом. Поверхность можно покрыть для защиты прозрачным лаком. Он защитит материал от излишней влаги. Отделывая стены и потолок плитами, закрывая швы рейками, окрашивая поверхности любыми неводными красящими составами или прозрачным цветным или бесцветным лаком, мы добьёмся прекрасного декоративного эффекта. Здесь простор для вашей фантазии.


Рубрика: Частный сектор

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: ushki/index.php

Line Number: 199

Яндекс.Метрика